Die Marina Piccola verankert den maritimen Handel von Sorrent seit dem 13. Jahrhundert, als aragonische Händler unterhalb der Tuffsteinfelsen anlegten, um Zitrusfrüchte und Spitzen für den Versand nach Neapel zu verladen. Der geschützte Hafen liegt vierzig Meter unterhalb des Stadtzentrums, in Vulkangestein gehauen und durch die westliche Flanke der Halbinsel von Sorrent vor Scirocco-Winden geschützt. Heute bedienen dieselben steinernen Kais eine andere Fracht: Tagesausflügler, die an Bord traditioneller Gozzo-Boote gehen – flachbödige Holzschiffe, die ursprünglich für den Netzfang in flachen Küstengewässern konzipiert wurden –, um die vierunddreißig Kilometer Küste zwischen Sorrent und Salerno zu befahren. Bootsausflüge an der Amalfiküste ab Sorrent starten täglich von der Marina Piccola zwischen 08:00 und 19:00 Uhr und folgen dem seewärtigen Spiegel der Küstenstraße SS163. Die Route führt am Archipel Li Galli vorbei, drei Kalksteininseln, auf denen Nurejew eine Villa besaß, bevor sie Punta Campanella in den Golf von Salerno umrundet. Positanos pastellfarbene Kaskade erscheint zuerst: vierhundert Meter vertikale Siedlung, die sich an den Monte Comune klammert, deren mit Majolika geflieste Kuppel der Santa Maria Assunta von zwei Kilometern vor der Küste aus sichtbar ist. Anbieter planen in der Regel neunzig Minuten für Stopps in Positano ein, genug Zeit, um die einhundertachtzig Stufen von Marina Grande in die Oberstadt zu steigen oder in den Leinenboutiquen entlang der Via Cristoforo Colombo zu stöbern. Amalfi selbst – die mittelalterliche Republik, die einst ihre eigene Währung prägte und Handelsposten von Tunis bis Konstantinopel unterhielt – liegt in einer schmaleren Schlucht. Der Duomo di Sant'Andrea, im 9. Jahrhundert nach Sarazenenüberfällen wiederaufgebaut, dominiert den Hafenanlauf mit seinem arabisch-normannischen Glockenturm und den 1066 in Konstantinopel gegossenen Bronzetüren. Die meisten Bootstouren planen zwei Stunden für die Erkundung von Amalfi ein, Zeit genug, um den Chiostro del Paradiso zu erreichen oder Sfusato-Zitronen auf dem überdachten Markt zu probieren. Zwischen den Siedlungen offenbart die Küste, was Straßenreisende verpassen: Meereshöhlen, die durch jahrtausendelange Wellenwirkung ausgehöhlt wurden, darunter die Grotta dello Smeraldo bei Conca dei Marini, wo untergetauchtes Licht durch vierzig Meter Meerwasser bricht, um grünes Leuchten auf versunkene Stalagmiten zu werfen. Badestopps finden in Buchten statt, die auf dem Landweg nicht erreichbar sind – Fiordo di Furore, Baia di Ieranto –, wo die Klarheit des Tyrrhenischen Meeres eine Sichtweite von bis zu fünfzehn Metern Tiefe ermöglicht. Die Betreiber versorgen die Boote mit Limoncello, Prosecco und Taralli, obwohl die wahre Erfrischung der Temperaturabfall ist: Selbst im August senken die Meeresbrisen die Küstenfeuchtigkeit um die Hälfte.